Ладакх гористая местность расположенная на самом севере Индии.
Регион окружен заснеженными вершинами и является высочайшим плато Индии, с перепадом высот от 2750 до 7672 метров над уровнем моря.
Само слово «Ладакх» переводится как страна перевалов («ла» означает перевал
, «дакх» - страна
.) Часто Ладакх называют малый Тибет. И действительно это место больше похоже на Тибет, чем на Индию в привычном понимании.
Основные достоверные сведения о регионе датируются 700 г н.э., хотя уже в 400 г н.э известный путешественник китаец Фа Хейн побывал здесь. Он писал: «Только лучшие друзья или злейшие враги навестят вас в Ладакхе»…
Формально Ладакх является частью Индии и входит в состав штата Джамму и Кашмир, но привычной Индией здесь и не пахнет.
Ладакх иногда называют малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет. После закрытия западных границ Китая международная торговля здесь пришла в упадок.
Ладакх потерял свою независимость в 1834 году,когда «догри», входившие в войска пенджабского сикхского государства под управлением Ранджита Сингха, заняли и аннексировали Ладакх. Восстание в Ладакхе в 1842 году было подавлено, и Ладакх был включён в государство догри, Джамму и Кашмир. А веком позже в 1947 г. когда во время раздела Британской Индии правитель Джамму и Кашмира махараджа Хари Сингх колебался, следует ли ему присоединиться к Индии или Пакистану, но в конце концов подписал договор о присоединении к Индии. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, в связи с этим в регионе великолепно сохранились местные обычаи и культура. На данный момент, если вы хотите увидеть тибетскую культуру, лучше ехать не в китайский Тибет, а в Ладакх.
Что мы и сделали, приурочив поездку к ежегодному фестивалю который проходит в Ладакхе в начале сентября.
Мы прибыли в Дели в конце августа. В это время на равнинах стоит ужасная жара, еще до рассвета мне было жарко в одной футболке. На следующий день рано утром мы сели на самолет до г. Лех -столицы Ладакха.
Гималаи под крылом самолета.
Вообще все авиарейсы сюда совершаются в утренние часы, это связано с особенностью авиа перелетов в горах.
Мы не бронировали никакого жилья заранее, и по прилету прямо а аэропорту познакомились с Кармой -владельцем небольшого отеля «Кхаюл», где мы и остановились на все время своего визита.
Первый день после прилета мы отдыхали и привыкали к высоте, ведь Лех расположен на высоте 3500 м. над уровнем моря. В этот день мы выбрались из отеля только к вечеру- осмотреть город и перекусить.
Лех безусловно уникальный город. Старый часть города была внесена в список Всемирного фонда памятников — World Monuments Fund . Лист включает 100 объектов. Отмечено, что в последнее время центр города постепенно разрушается из-за увеличения количества осадков, изменений климата и по другим причинам.
Вид на Лех
центр города
Лех — очень древний город. Первые упоминания о городе относятся к 9 веку, но известно, что поселения здесь были задолго до этого. Китайцы путешествовали через Ладакх ещё в 1-3 века н. э.. Лех в течении веков являлся важной точкой на караванном пути вдоль Инда между Тибетом на востоке, Кашмиром на западе, а также Индией и Китаем. Караваны везли соль, зерно, пашм то есть кашемир, чарас (гашиш) из долины Тарима, и многое другое.
Один из буддийских храмов в Лехе
Рынок
И сейчас город выглядит как много веков назад, современных зданий тут совсем нет, не многие здания достигают в высоту 3 этажей.
Над городом возвышается бывший дворец правителей Ладакха, дворец «Лех», построенный царём Сэнге Намгьялом (1612-1642) а ныне заброшеный. Он напоминает уменьшенную копию дворца «Потала» в Лхасе.
Во дворце 9 этажей; верхний занимала царская фамилия, а на нижних этажах были кладовые и конюшни. Дворец был брошен, когда кашмирские войска вошли в Лех в середине 19 века. Царская семья переместилась в летний дворец в Сток на южном берегу Инда. Рядом построен gon-khang (Храм Божеств-Защитников) построенный царём Таши Намгьялом в16 веке. Намгьял называют «Цемо Гомпа» -Красная Гомпа, когда то он был главным буддийским храмом Леха.
«Ворота» на пути в Цемо Гомпу
Алтарь в храме. Все очень древнее.
Дворец Леха напоминает Поталу в Тибете.
Большинство жителей Ладакха - буддисты, остальных мусульмане-шииты, об их присутствии напоминает мечеть со смешанной исламско-тибетской архитектурой, построенная севернее базара чуть ниже дворца.
Отдельного упоминания заслуживает Шанти Ступа или Пагода Мира (Shanti Stupa, Peace Pagoda) расположенная на холме над районом Чангспа. Ступа построена на деньги японских буддистов и освящена Далаи-ламой в 1983 г. К ступе ведут 500 ступенек. Я не рекомендую сразу по приезду в город предпринимать этот подъем. Шанти Ступа — лучшее место в городе чтобы встретить закат.
Намгьял Цемо Гомпа с фортом на закте
В Лехе каждодневные перебои с электричеством, тем не дворец подсвечивается на закате в течении нескольких часов,
правда только во время проведения фестиваля в городе.
Горы на закате.
Спустя несколько дней после нашего приезда в городе начался фестиваль национальной культуры или «Ладакх фестиваль».
Фестиваль открывался красочным шествием местных жителей в национальных костюмах по улицам города.
Так же программа фестиваля включала в себя состязания лучников, конное поло, представления мистерии Цам в монастырях. Различные шоу и состязания проходят как в столице Ладакха так и в других местах, но центр событий конечно же в Лехе.
процессия на улицах города
Процессия из местных жителей проходит через весь город.
Каждый регион представлен своей группой. Люди одевают национальные костюмы. некоторые весьма необычны,
многие просто уникальны.
Фестиваль-праздник не только для туристов, но и для местных жителей.
Все с большим интересом наблюдают за процессией, улицы города наполняются людьми!
Процессию завершают буддийские ламы.
В завершении парада, все участники прибывают на местный стадион, где проходит официальная часть праздника, к слову сказать самая скучная.
Позже на этом же стадионе проходят соревнования по конному поло.
Время проведения данного фестиваля безусловно лучшее для посещения Ладакха. Во первых, это великолепная возможность увидеть богатую культуру региона, во вторых -погодные условия наиболее комфортны. Дело в том что климат в Ладакхе весьма суровый. Температура здесь колеблется от −40° С зимой до +35° С летом. Говорят, что только здесь можно страдать от солнечного удара и обморожения одновременно. В начале сентября дневная температура спадает, а ночная еще вполне комфортная, но к середине месяца месяца становится уже холодно, иногда выпадает снег.
Тополя-главные если не единственные деревься в Ладакхе.
Меня, как человека увлеченного буддизмом, более всего впечатлила мистерия Цам (буддийский ритуальный танец) входившая в программу фестиваля. Действие проходило в монастыре Спитук расположенном в 6 км от г Лех. Монастырь был основан в 1040 г королем Олде.
Зрители во дворе монастыря
Цам-монгольское произношение тибетского слова «Чам» означающего в переводе «танец» или точнее «танец богов»
Первоначально Цам проводился как религиозное действо внутри монастыря: на монастырском дворе,где видеть его могли только посвященные. Его сложное магическое содержание было доступно только для тех, кто имел специальное духовное посвящение и тщательно охранялось от мирян. Со временем действие было перенесено на площадь перед монастырем и грозная мистерия сделалась средством для сбора пожертвований и театральное зрелище. Тем не менее до сих пор Цам остается самым важным храмовым танцем тибетцев.
«за кулисами»мистерии
Мистерия Цам очень красочное действие. Посмотреть его приходят как туристы,так и местные жители.
Подобные «спектакли» проводятся во время многих религиозных праздников, в не туристический сезон, например зимой.
Тогда основными зрителями являются местные жители и монахи.
Посетив основные мероприятия в программе фестиваля, мы осмотрели практически все главные монастыри Ладакха, среди которых есть поистине уникальные.
Например Алчи гомпа, возраст которой более 900 лет!!!
Эти достопримечательности стоят особого упоминания и о них я расскажу немного позже…
Дословно, «Ла» означает перевал, «дакх» - страна. Расположена между хребтами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. Ладакх населён народами как индоевропейского, так и тибетского происхождения и является одной из самых наименее населённых областей Центральной Азии. Исторически, в состав Ладакха входили Балтистан , долина Инда , Занскар, Лахул-Спити на юге, Нгари и Аксайчин на востоке, а также долина Нубра на севере. В настоящее время Ладакх граничит с Тибетом на востоке, Лахулом и Спити (штат Химачал-Прадеш) на юге, долинами Кашмира, Джамму и Балтистаном на западе, и ограничен хребтом Куньлунь, за которым начинается Восточный Туркестан , на севере. На территории Ладахка находятся одни из самых высоких гор в мире.
Ладакх иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей . Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь , а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет . После закрытия западных границ Китая международная торговля здесь пришла в упадок. Существенным фактором дохода является туризм. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, но сейчас индийское правительство активно развивает туризм в регионе.
Важнейший и крупнейший город Ладакха - Лех . Большинство жителей Ладакха - буддисты , большинство остальных мусульмане-шииты . В последнее время неоднократно выдвигался лозунг о выделении Ладакха в отдельную союзную территорию из преимущественно мусульманского штата Джамму и Кашмир . Из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая и пережив вместе с ним культурную революцию, лишился большинства уникальных памятников буддийской культуры, сегодня именно Ладакх стал второй родиной ламаизма .
География
Ладакх является частью штата Джамму и Кашмир на севере Индии и состоит из двух районов - Лех и Каргил. Лех, площадью 45 100 км², - больший из двух. Он расположен между 32° и 36° северной широты и 75°-80° восточной долготы. На западе Лех граничит с Пакистаном , на севере с Китаем . В районе Лех находятся город Лех и 112 населённых пунктов.
Ладакх - высочайшее плато Индии, с перепадом высот от 2750 метров над уровнем моря в Каргиле до 7672 метров в Сасир-Кангри. Граничит с двумя горными хребтами, Каракорумом на севере и Большими Гималаями на юге, а также пересекается двумя параллельными горными цепями - Ладакхским и Занскарским хребтами. Ладакхский хребет не имеет высоких вершин, в среднем его высота составляет 6000 метров, высота некоторых перевалов ниже 500 метров.
К северу от хребта Ладакх расположена тёплая и плодородная долина реки Набра, простирающаяся до подножия Каракорума . В неё ведет дорога из Леха через перевал Кардунг-Ла (5600 метров), который является самым высокогорным автомобильным перевалом в мире. Долина Набра и долина реки Шиок вместе носят название Набра.
Слияние рек Инд и Занскар
Между хребтом Занскар и Большим Гималайским хребтом находится область под названием Занскар - настолько обширная и значительная, что её имя часто упоминается наравне с Ладакхом для обозначения региона в целом. Окружённая со всех сторон высокими хребтами, она веками была изолирована от цивилизации и сохраняла свою власть и свою историю. Наличие всех высотных поясов - и плодородных долин, и альпийских пастбищ - позволяло её жителям существовать вполне самостоятельно. Река Занскар, собрав воды нескольких крупных притоков и многих мелких, покидает эту долину через узкое и глубокое ущелье, пропиленное ею в хребте Занскар, и впадает в реку Инд ниже Леха . Прямой колёсной дороги из Занскара в Ладакх нет, единственный путь сообщения - окружная дорога через перевал Пензи-Ла (4400 м) и Каргил в Кашмире . Значительная часть коммуникаций по сей день осуществляется по устоявшимся за многие века караванным тропам, ведущим в Ладакх, Лахол и юго-западные предгорья Гималаев.
В климате соединяются условия пустыни и Арктики , и Ладакх часто называют «холодной пустыней». Температура здесь колеблется от −40° С зимой до +35° С летом. Говорят, что только здесь можно страдать от солнечного удара и обморожения одновременно.
История
Основная статья : История Ладакха
Территория Ладакха была заселена с неолита , что подтверждается многочисленными находками пещерных рисунков. Древнейшее население Ладакха предположительно состояло из индоариев, монов и дардов , о чём упоминают Геродот , Неарх , Мегасфен , Плиний Старший и Клавдий Птолемей ; упоминание о них встречается в географических списках Пуран . В I веке н. э. Ладакх входил в Кушанское царство. Во II веке в западном Ладакхе распространился пришедший из Кашмира буддизм . Восточный Ладакх и Западный Тибет до VIII века были населены поклонниками религии бон . В VIII веке Ладакх попал в сферу влияния расширявшегося на Запад Тибета. Одновременно через Центральную Азию распространялось китайское влияние. В 842 году , после распада Тибетской Империи, Ладакх захватил Ньима-Гон, представитель тибетской правящей династии, который и стал основателем династии правителей Ладакха. Во время его правления весь Ладакх был обращён в буддизм (что в литературе часто называется «вторым распространением буддизма»), религиозные идеи были заимствованы в северо-западной Индии, в частности, в Кашмире .
Монастырь Тиксе
Царь Лхачен Бхаган в XIV веке объединил Ладакх и основал новую династию Намгьял, правившую до 1834 года . Представители династии отразили нападения из Центральной Азии и расширили территорию государства, которая в какой-то момент доходила на восток до Непала . В начале XVII века к Ладакху были присоединены Занскар и Спити. Позже Ладакх был завоёван моголами , которые перед этим заняли Кашмир и Балтистан , но смог сохранить свою независимость.
В конце XVII века Ладакх заключил союз с Бутаном против Тибета, что привело к тибетскому вторжению в Ладакх. Кашмир оказал Ладакху помощь и восстаносил правление династии Намгьял на том условии, что царь Ладакха обратится в ислам и построит мечеть в Лехе . В 1684 году был заключён Темисгамский мирный договор между Ладакхом и Тибетом, по которому независимость Ладакха была сильно ограничена.
В 1834 году догри , входившие в войска пенджабского сикхского государства под управлением Ранджита Сингха , заняли и аннексировали Ладакх. Восстание в Ладакхе в 1842 году было подавлено, и Ладакх был включён в государство догри, Джамму и Кашмир. Династия Намгьял получила джагир Сток (к югу от города Лех), которым формально владеет по сей день. Начиная с 1850-х годов, в Ладакх проникало европейское влияние; в 1885 году в Лехе была основана миссия протестантской Моравской церкви.
В 1947 году во время раздела Британской Индии правитель Джамму и Кашмира махараджа Хари Сингх колебался, следует ли ему присоединиться к Индии или Пакистану , но в конце концов подписал договор о присоединении к Индии. В 1949 году Китай закрыл границу между долиной Нубра и Синьцзяном, перекрыв тем самым старинный торговый путь. В 1955 году Китай начал строить около границы дороги, соединяющие Синьцзян и Тибет. Он также совместно с Пакистаном построил Каракорумское шоссе . В ответ Индия построила вдоль границы шоссе, соединяющее Лех и Сринагар , сократив дорогу между этими городами с 16 дней до двух. Весь штат Джамму и Кашмир является предметов территориальных диспутов Индии с Пакистаном (Кашмирский конфликт) и Китаем. В 1999 году в ходе Каргильской войны регион чуть не стал ареной ядерной войны. Административно Ладакх, входящий в состав штата Джамму и Кашмир, был в 1979 году разделён на округа Лех и Каргил. В 1989 году произошли столкновения между буддистами и мусульманами. В 1993 году после призывов к большей независимости от правительства штата, в котором доминируют кашмирцы , была создан Автономный горный совет развития Ладакха.
Культура
Культура региона прежде всего ассоциируется с архитектурой, влияние на которую оказала архитектура Тибета и Индии . Здесь находится множество монастырей, расположенных в самых непостижимых местах - на выступах высоких гор, на краях ущелий. Ладакхский монастырь называется гомпа, что означает «безлюдное, уединённое место». Гомпа является центром любой деревни, и численность монахов в каждом монастыре пополняется за счёт местной традиции у жителей деревни посылать одного из сыновей в монахи.
Помимо архитектуры Ладакх известен своими религиозными фестивалями. Монастырь Хемис является центром ежегодного фестиваля танцов в масках. Проводимый в зависимости от подсчетов монахов, в июне или июле, приуроченный ко дню рождения гуру Падмасамбхавы . Этот религиозный праздник грандиозно отмечается каждые 12 лет в год обезьяны по
Жара за сорок стояла уже несколько дней. Мы жили в туристическом центре Дели Пахаргандже в дешевом номере без кондиционера, так что могли в полной мере ощутить всю прелесть индийского лета.
Для моего напарника Миши путешествие подходило к концу – он собрался улетать послезавтра. Меня же такой банальный расклад не устраивал – еще в Непале, узнав о невозможности возвращения на родину через Китай (единственный переход на непальско-тибетской границе был закрыт по причине эпидемии), я начал задумываться о варианте через Пакистан и Иран. Но по приезду в Дели, узнав о дороговизне виз этих стран, и, что важнее, после недели, проведенной при температуре +43-45, мое желание посетить арабские страны постепенно испарилось – по слухам, жара там стояла не меньшая, а быстро проскочить их было неинтересно, лучше уж в другой раз. В качестве компенсации за сплошные обломы я решил перед отлетом домой съездить в Ладакх (Ladakh) – эта область на крайнем северо-западе Индии является частью тибетского плато, зажатая между основным гималайским хребтом и Каракорумом. Заодно представлялся шанс посетить интересные горные долины Кашмира и Куллу. Оставив часть вещей в отеле и попрощавшись с Мишей, я двинулся на вокзал Нью-Дели, отбиваясь по пути от вело- и моторикш, возбужденно реагировавших на идущего пешком и с рюкзаком белого мистера.Непосредственно к приходу поезда я опоздал, так что козырные лежачие места на верхних полках были уже заняты. Народу для вагона третьего класса набралось относительно немного – можно было спокойно сидеть и читать книгу. Но погрузиться в историю о семилетних приключениях Г.Харрера в Тибете мне так и не удалось – любопытные индусы стали задавать свои стандартные вопросы и просто упражняться со мной в английском языке. Так прошло пару часов пути, и тут неожиданно появился контролер. Неожиданно – потому что для третьего класса это явление редкое, до этого мною не встреченное. Индусы показали билеты, я же приготовился торговаться насчет суммы штрафа за отсутствие оного, но тут произошло нечто странное – контролер попросил мои документы и, мельком взглянув в паспорт, отдал его мне и удалился.
Я радовался и одновременно недоумевал, как же мне удалось так легко отмазаться. У пассажиров родилось предположение, что в паспорт у меня вклеен проездной на поезд (в Индии бывают проездные даже на самолеты) и начали с интересом рассматривать мой загран. Я не стал разубеждать их в этом заблуждении. Впоследствии один мой товарищ высказал предположение, что контролеру просто не хотелось разбираться со мной по поводу безбилетного проезда, но ему надо было уйти, не потеряв лицо перед остальными пассажирами – вот он и пошел на небольшую хитрость. Что ж, вполне разумная версия.
В Джамму, зимнюю столицу штата Jammu&Kashmir, я приехал рано утром, спустя 15 часов пути. Особых достопримечательностей тут нет, и я сразу проследовал на автовокзал -решил проехать немного на автобусе, а дальше начать стопить. Затем в Удампуре, пытаясь в хитросплетении улиц найти дорогу на Srinagar, я в итоге сделал круг и вернулся на автостанцию – видимо, начиная с некоторого момента, местные жители решили, что раз человеку, а тем более иностранцу, нужно в другой город, то надо показать ему, откуда отходят автобусы. Что ж, рассудил я – это судьба – автобус так автобус, и взял билет еще на 20км.
Далее удалось застопить легковушку на несколько километров, а потом совместными усилиями с ее водителем поймать армейский грузовик с сеном. Водитель грузовика был сикхом (sikh) и хорошо говорил по-английски, что для драйверов вообще-то нехарактерно. Сначала он хотел ехать всю ночь без остановки и прибыть в Шринагар утром, но случилась небольшая поломка – продырявилось колесо. Пока чинили, решили выспаться и возобновить движение после рассвета. Меня определили спать на кровати прямо под открытым небом - впрочем, ночь была теплая и ясная.
После туннеля Джавархар (Jawarhar) началась непосредственно кашмирская долина. Стало немного попрохладнее, обозначились горные пейзажи, дно долины утопало в зелени. К обеду драйвер встал на стоянку. Вообще-то он собирался ехать в Лех (Leh), столицу Ладакха, но я хотел провести в Кашмире пару дней, поэтому отклонил его предложение ехать дальше вместе.
Добрался до центра города на маршрутке, и тут меня выцепил очередной «предлагатель отеля». Долго думать не стал и отправился с ним смотреть его лодку.
Основная достопримечательность Шринагара – Dal Lake – довольно большое озеро, по берегам которого расположено несколько сотен отелей в виде лодок (houseboats). Лодка может достигать в длину 20м и содержать до 4 комнат с гостиной и столовой. Большинство из них оформлены в английском стиле 19 века. За 500-700 рупий можно снять просто роскошный по моим понятиям номер. Многие живут в этих плавучих домах безвылазно по несколько дней – еду можно заказывать в комнату. В качестве такси служат шикары – крытые лодки с мягкими «диванами». Я выбрал дешевый номер за 100 рупий. ($1=46Rs)
Остаток первого дня пребывания в столице Кашмира посвятил посещению Shankaracharya Hill. Раньше этот холм назывался Takht-i-Sulaiman (трон Соломона) и имел на своей вершине буддистский храм, построенный еще до нашей эры. Сейчас там более современный индуистский храм (не особенно интересный) и телебашня. С холма прекрасный вид на озеро Дал (Dal Lake).
На следующий день решил посмотреть наиболее известные городские мечети – Pather Masjid (17в), Jama Masjid (14в) и Shah Hamdan Mosque (14в). Двое местных подростков взялись выступить в роли гидов. Сходили с ними также в форт Hari Parbat (16в). Денег за гидство они с меня не захотели – даже не похоже на жителей Индии.
Кстати, кашмирцы еще более дружелюбны (и соответственно навязчивы) и бескорыстны, чем обычные индусы. С первым их представителем, Рафиком, я познакомился на второй день пребывания в Дели, гуляя по Пахарганджу. Он позвал меня к себе домой поболтать и угостить кашмирским чаем, заодно рассказал о своем бизнесе – торговле коврами.
Следующим утром договорился насчет экскурсии на шикаре. За пять часов посетили пару островов, заехали на соседнее озеро, поплавали в лабиринте каналов (прям Венеция какая-то), понаблюдали метров с десяти, как ястребы охотятся за рыбой. Единственное, что мешало наслаждаться жизнью – это всякие торговцы, которые подплывают к тебе и пытаются впарить всякий хлам, от туалетной бумаги до шафрана и ювелирных изделий.
После экскурсии, гуляя по набережной, познакомился с местным бизнесменом Али. Он пригласил к себе в гости на чай, заодно показав свою коллекцию драгоценностей и прочих товаров, которыми он торгует. Его семье принадлежали три магазина – в Шринагаре, Ле и Гоа. Камушки, надо сказать, произвели впечатление. Али предложил также пожить в его доме. Я решил переехать на вписку на следующий день.
Кстати, за три месяца путешествий вписку мне предлагали лишь однажды – в Непале, недалеко от Катманду, когда я возвращался поздно ночью с прогулки до древнего храма Vajra Jogini. Тогда я был вынужден отказаться от ночлега (на глиняном полу около костра), т.к. обещал Мише вернуться в тот же день.
Вообще от общения с Али у меня осталось двойственное впечатление. Что было его главным движущим мотивом – традиционное гостеприимство или же ловко завуалированное желание «делать бизнес» - для меня осталось загадкой. Под конец его предложения купить у него что-либо и продать в Москве якобы в четыре раза дороже стали надоедать. Предлагались и совсем экзотические варианты – например, я дарю ему палатку, а он в качестве компенсации через друзей в турагенствах организует мне дешевый водный или горный треккинг.
Я провел в этой семье два дня. За это время мы посетили местный краеведческий музей и сады могольских (Mughal) императоров в окрестностях города. Как и прочие кашмирцы, Али и его семья были мусульманами, но умеренными – женщины паранджу не носили и вообще особой религиозности в них не чувствовалось. Кстати, никакого экстремизма в Кашмире я не заметил, чушь все это. Не сказать, что там совсем все хорошо и спокойно, но, по крайней мере, не опаснее, чем в Москве. Несколько лет назад в этом штате действительно была очень напряженная обстановка, но сейчас все практически нормализовалось, туристы вернулись на популярные курорты. Правда, армия там на каждом углу.
Покидал Али я не без некоторого облегчения. Проехал немного на автобусе, затем застопил грузовик до Сонамарга. Расслабившись чересчур удачным автостопом на трассе Джамму-Шринагар, я не предупредил водителя о деньгах – в результате пришлось заплатить 30 рупий. Вечерело, и надо было решать вопрос с ночлегом. Остановил свой выбор на палатке. Какие-то странные люди не позволили мне пройти дальше блокпоста в конце поселка, мотивируя это тем, что якобы дальше небезопасно.
Пришлось подняться по склону над деревней и заночевать в лесу под огромной сосной. Кстати, в палатке до этого я ночевал всего дважды в этой поездке. Первый раз был в местечке Auli в индийских Гималаях, второй в Annapurna Base Camp. В первом случае наблюдал из окна палатки вторую по высоте гору Индии Nanda Devi (7817), во втором южную стену Аннапурны (8091).
Утром в течение двух часов поймать какой-либо транспорт не удалось, поэтому решил идти пешком. С точки зрения автостопа это конечно глупо – ехать всегда быстрее, чем идти – но я бредил навязчивой идеей: во-первых, войти в Тибет пешком, а во-вторых, стоя на перевале Zoji La (до него было всего 15-20км) наблюдать на западе цветущую долину Кашмира, а на востоке – безжизненную каменную пустыню Ладакха.
Забегая вперед, скажу, что я бы жестоко обломался, т.к. перевал представляет собой плато в несколько километров длиной, да и характер местности меняется не внезапно. Пройдя с полпути до перевала, на очередном посту я разговорился с солдатами. Они попросили у меня русских монеток для коллекции своего командира, а взамен остановили для меня армейский грузовик с боеприпасами, едущий в Лех (Leh).
Грузовик шел в составе огромной колонны, порядка сотни машин. Колонна продвигалась очень медленно, останавливаясь через каждый час. Несмотря на конец июня и относительно небольшую высоту (3529), на перевале было много снега, дорога практически шла по вырытому в снегу туннелю. До вечера доехали до военного лагеря в 15 км за перевалом, где и остановились на ночлег. Перекусив стандартным армейским ужином, лег спать на верхнюю полку грузовика.
Утром драйвер стал требовать в качестве платы за проезд пиво и курицу на обед. Я отмазался, сказав, что солдаты, подсадившие меня к нему, обещали, что на военном грузовике меня довезут бесплатно. Но мы с драйвером так и не достигли взаимопонимания в этом вопросе, и я вышел в следующем более-менее крупном городе, чтобы не создавать напряженности. В конце концов, еле тащиться на этом грузовике и снова ночевать в пыли лагеря на тесной полке меня не очень возбуждало, даже несмотря на халявную армейскую еду.
Затем пока ехал на автобусе 40 км до Мулбека, пересек воображаемую границу, разделяющую мусульманскую и буддистскую части штата. Поставив палатку на берегу реки, пошел гулять по поселку. Главная его достопримечательность – высеченная в скале в первом веке до н.э. статуя грядущего Будды (Maitreya).
Начались уже самые настоящие тибетские пейзажи – небольшие оазисы зелени в долинах рек вокруг деревень, на скалах над которыми виднеются древние буддистские монастыри (гомпы), и вокруг каменная пустыня различных оттенков - от бледно-коричневого, охристого, до чуть ли не фиолетового. Утром выяснилось, что палатку я поставил в болоте, пришлось потратить час на просушку вещей:) Затем, оставив рюкзак в ресторане, отправился осматривать монастыри. Подъем занял около часа. Гомпы оказались разрушенными и особого интереса не представляли, зато с них открывался чудесный вид на долину и горы.
Спустившись, поймал очередной грузовик. Водитель его оказался аж из Мадраса и почти не понимал ни английского, ни хинди. Пересекли с ним два перевала, сделав остановку на высшей точке маршрута (Fatu La, 4094) для фотографирования. В Калси он завернул на военную базу, а я пошел спать на берег Инда.
Проснулся от истошного крика «Хело», но решил на эту провокацию не поддаваться и из палатки не выглядывать. За завтраком ко мне подошел мужичок и начал жестами объяснять, что хочет с меня денег за постановку палатки якобы на его территории. С какого хрена, подумал я, ведь я спал не на его пшеничном поле, а рядом на травке. Сделав вид, что не понимаю языка жестов, я проигнорировал его просьбы.
Мне хотелось в тот же день добраться таки до столицы Ладакха, но автостоп не задался, поэтому после обеда (такого, что ходилось потом с трудом:) сел на автобус. Свободных мест в салоне не было, пришлось сесть на крышу. Впрочем, там тоже был аншлаг. Езда на крыше была развлечением не для слабонервных. Зад автобуса подпрыгивал на каждой кочке, и приходилось прилагать существенные усилия, чтобы не улететь. Кроме того, впереди сидел человек, который периодически подавал команды типа «воздушная тревога». По этой команде следовало пригнуться как можно сильнее, иначе можно было получить по лицу веткой, а иногда и электрическими проводами, которые порой проносились в считанных сантиметрах над головами пассажиров. Все это добавляло остроты, но отвлекало от любования горными пейзажами.
Через некоторое время мы догнали еще один автобус и вплоть до Ле ехали, поочередно обгоняя друг друга. Женщины на крыше того автобуса всю дорогу пели песни, а каждый обгон сопровождался долгим улюлюканьем с обеих сторон. В итоге, в результате двухчасового стояния в пробке (!) – по причине поломки грузовика в армейской колонне – мы прибыли в Ле уже затемно. Я немного не сориентировался и вышел достаточно далеко от центра города, из-за чего пришлось перелезать через какой-то забор и снова ставить палатку.
Только здесь, в Тибете, впервые в этом путешествии я наконец ощутил полную свободу. Не было никаких расписаний, чек-аутов, напарников – ничего, что могло бы тебя привязать ко времени или к необходимости как-то согласовывать действия. Хочешь – стоишь голосуешь, надоело – пошел есть/спасть/ловить автобус. Просто отдаешься своим желаниям и течению времени. В Ладаке я действительно наслаждался тибетской кухней, которую открыл для себя еще в Непале. Особой популярностью у меня пользовались mutton momo и veg thukpa. Момо – это типа больших пельменей, а тукпа – тибетский суп. То, что в Индии и Непале называется словом soup – это фигня, одна вода с запахом, а вот тукпа – настоящая еда:)
Второй моей навязчивой мыслью была вписка в монастыре. Для этой цели были выбраны Leh & Tsemo (красная) Gompa, стоящие недалеко друг от друга на холме, возвышающимся над городом. Пошел туда сразу с рюкзаком. Выяснилось, что Leh Gompa представляет собой одни развалины, а вот в Tsemo Gompa есть трехметровая статуя Будды. Чтобы посмотреть на нее, надо в соседнем здании попросить ключи у монаха. Но как оказалось, сейчас в этом монастыре никто не живет и комнат для этого не предусмотрено. Поэтому я договорился с монахом, что оставлю у него рюкзак до вечера, а сам пойду погуляю. Чуть ниже этих гомп находится Leh Palace.
В XVI эта резиденция ладакской королевской семьи была построена как копия Поталы – зимнего дворца Далай-Ламы в Лхасе, но многочисленные войны с правителями Кашмира в XIX в. сделали свое дело. Вход в Leh Palace для иностранцев аж 100 рупий, поэтому я облез скалу и вошел во дворец с другой стороны. За те несколько минут, пока меня не запалили и не выгнали, я убедился, что этот дворец, особенно с учетом цены на билет – наглый развод туристов. Внутри нет абсолютно ничего интересного - одна пыль, грязь и дыры в полу, впечатление, как будто побывал на стройке.
Посетил также и действующий монастырь Sankar Gompa, но наиболее его интересная часть – зал с изображением Авалокитешвары с тысячью рук и голов был закрыт для посещения. Другое достойное внимание место – Shanti Stupa, чем-то напоминала японскую Peace Pagoda в Лумбини. Сидя у ступы и болтая ногами над обрывом, толпа европейцев наблюдала за заходом солнца над горами Занскара.
За рюкзаком вернулся уже затемно, и обнаружил лишь записку с сообщением, что монах ушел спать в Sankar Gompa (так вот куда надо было идти вписываться!) и будет тут только завтра после обеда. Ситуация была довольно глупой. Ничего не оставалось делать, кроме как идти в отель – ночевать на улице без бивуачного снаряжения или хотя бы теплых вещей было совсем не в кайф.
На следующий день, зайдя в Ladakh Ecological Development Centre, я с удивлением узнал, что буквально в нескольких километрах от Лех еще в течение 4-5 дней каждое утро Далай-Лама будет читать лекции для широкого круга публики. Рюкзак удалось вызволить из заключения только часов через 5, когда я пошел сам искать этого монаха. Вечером добрался до Choglamsar’a, но на поле, где читает лекции Далай-Лама, меня не пустили, кемпинг там не предусмотрен.
Утром, придя на лекцию (или проповедь, не знаю как точнее), я обнаружил на поле размером в стадион толпу в несколько тысяч человек. Далай-Лама вещал на тибетском, но в специально выделенном углу для европейцев был синхронный перевод на английский. Впрочем, я все равно ничего не понял.
Я хотел увидеть Далай-Ламу еще в апреле, в Дарамсале, но тогда я приехал туда на неделю позже, чем нужно. Сейчас же, честно говоря, все это мероприятие произвело на меня меньшее впечатление, чем я ожидал.
Далее по пути в Манали я заехал в монастыри Shey и Tiksey. Shey Gompa и прилегающий к ней летний дворец королей Ладака были полуразрушенными, зато Тикси оказался большим монастырем, в одном из зданий которого находилась неплохая коллекция живописи и десятиметровая статуя Будды. Рядом с кассой был плакат упоминанием сайта (!) монастыря и «правила вписки», которые гласили, что женщинам ночевать здесь запрещено, а мужчины должны обращаться непосредственно к монастырскому начальству.
Впрочем, моя конечная цель в тот день была иная – знаменитый Хемис. Этот один из старейших и крупнейших монастырей Ладакха является популярным туристическим местом во время фестиваля, который в этом году выпал на 9-10 июля. Я же приехал туда 2-го числа и с этим мегаразвлечением пришлось обломиться.
Во дворе монастыря я обратился к двумя монахам с просьбой о ночлеге. Один из них повел меня в свое жилище. После вопроса «нравится ли мне эта комната» он спросил, сколько я ему заплачу, а после ответа «nothing» у него была такая рожа, как у ребенка, у которого отняли конфетку.
Далее начались отмазки типа «ты конечно ночуй тут если хочешь и так, но я завтра тебя в пять утра разбужу, мне надо ехать в Ле и т.п.». В общем я решил не напрягать чувака и пошел спать во дворе, сделав для себя вывод, что туристический бизнес может испортить даже буддистского монаха.
Осмотрев утром монастырь, вернулся на трассу и вскоре поймал грузовик до Манали, в котором уже ехало человек 5. Но, узнав, что я собираюсь ехать до самого конца, водитель поубавил свой энтузиазм и высадил меня в следующей деревне, где через пару часов я поймал другую машину.
Мне пришлось лезть в кузов, где уже сидело пятеро местных и двое европейцев, израильтянин Йоши и швед Дюнас. Боже, как там было пыльно! Я положил рюкзак и осторожно сел на него, стараясь ни к чему не прикасаться. Эти же ребята уже играли в бомжей по полной программе, развалившись на пенках. В кузове трясло очень сильно - временами я подпрыгивал на рюкзаке сантиметров на 10.
Дюнас рассказал, что они познакомились с Йоши в автобусе на Лех и потом вместе сходили на один из треккинговых шеститысячников. Тем временем мы незаметно миновали Taglang La - это второй по высоте в мире автомобильный перевал (5328м). Первый имеет высоту 5606м и находится также в Ладаке.
На участке в 100км до следующего перевала есть только одно поселение – военный лагерь Панг, где мы и остановились на ночлег. На чекпосту перед лагерем водитель зачем-то соврал, что в кузове никого нет. Мы уже расстелились в кузове, как пришли полицейские и вытащили нас оттуда для проверки паспортов. Было долгое разбирательство. Водителя хотели арестовать по подозрению в терроризме.
Особо отягчающим обстоятельством в глазах полисмена было то, что водитель – сикх, а по его словам «сикх скорее умрет, чем скажет неправду». Мы долго отмазывали и себя, и драйвера, в итоге у нас отобрали паспорта и назначили выяснение отношений на утро. Заодно нам приказали покинуть грузовик и переночевать в одной из больших шатровых палаток, предназначенных для дальнобойщиков. Мы дали нашему водителю немного денег в качестве компенсации за причиненные неудобства, хотя по большому счету он сам был виноват в этой ситуации.
И тут произошла встреча с индийским хиппи (!) Мы сначала даже не приняли его за индуса, он был больше похож на европейца и по-английски говорил лучше, чем на хинди. В этой встрече было нечто нереальное. Сидя под необычайно звездным небом (все-таки высота 4500 дает о себе знать), мы пили водку, курили и общались на всякие интересные темы. Оказалось, что этот чувак в составе группы байкеров возвращался с того самого высокого перевала, который они и покорили на мотоциклах.
Утром выяснилось, что все произошедшее вчера было правдой. Байкеры уехали, мы забрали паспорта у полицейских, которые строго-настрого запретили нам ездить в грузовиках. Вчерашнего водителя нигде не было, и чем закончилась для него эта история я не знаю, но думаю, его просто отпустили, возможно, взяв штраф. Дойдя до кафе, которое было за пределами видимости полицейских, мы начали ловить автобус. Но все они заламывали нереальные цены, и в итоге мы договорились поймать платный грузовик, назначив предел платности в 100 рупий с человека. Через некоторое время мне удалось это сделать.
Все последующие чекпосты проходили пешком – водители высаживали нас заранее и мы разбирались с полицией сами. Теперь мне стала понятна логика действий вчерашнего драйвера. В принципе, возить иностранцев в грузовиках по этой трассе не запрещено, но очень не рекомендуется – полиция чинит этому всяческие препятствия, видимо полагая, что белые люди не должны ездить в таких условиях, хотя стоить отметить, что ехать в кабине грузовика комфортнее, чем в салоне обычного автобуса. И, видимо, драйвер решил не связываться с полицией, считая, что пронесет, но ошибся.
Вообще трасса Ле-Манали очень тяжелая. Менее чем 500км народ проезжает за 2, а то и за 3 дня, пересекая перевалы в 5300, 5000, 4900 и 4000м. Более половины трассы не заасфальтировано и тряска по пути очень неслабая. В долине Ле военные лагеря на каждом углу – следствие пограничного конфликта с Китаем.
В Манали, один из самых популярных горных курортов Индии (тут есть даже возможности для горных лыж и парапланеризма), мы прибыли в три часа ночи и сразу пошли в старую часть города искать гостиницу. С третьей попытки нам это удалось снять номер на троих. Возвращение в цивилизацию ознаменовалось глобальной стиркой.
Вообще в Манали есть что посмотреть и где погулять, но мы приехали сюда уже в период муссона, так что погода не располагала к прогулкам по окрестностям. Ограничились посещением местного храма XVI в и тестированием израильской кухни.
Потратив за три дня в Манали кучу денег, двинулся дальше вниз по долине Куллу, уже один. Сначала заехал в Нагар – там помимо замка какого-то местного князька, превращенного в отель, есть также дом-музей Рериха. Довольно забавно было наблюдать в индийских Гималаях дворянскую усадьбу образца XIX в, а также музей со всякими матрешками-балалайками. Рерих был явно не дурак – в таком шикарном месте себе поместье отгрохал! Если бы не обширные заросли марихуаны, это бы напоминало какие-нибудь Пушкинские горы.
Там же продавались книги рериховского общества (на русском языке). Ознакомился с одной брошюркой о вреде мяса, алкоголя, наркотиков и порнографии. На ней было написано «книга распространяется бесплатно», но индус-продавец русского языка не знал и на эту ботву не повелся.
Далее путь мой лежал в Чандигар (Chandigarh) – это молодой индийский город, построенный по европейскому образцу с широкими улицами, парками и прямоугольной планировкой. Посетил в нем пару музеев, розовый сад, содержащий около тысячи видов роз, и Rock Garden. Это довольно странное, но забавное сооружение со множеством водопадов, скульптур и просто камней всяких причудливых форм.
Приехав в Дели на старый вокзал, по пути к Пахарганджу наткнулся огромную лужу. Сначала глубина было по щиколотку, потом по колено, потом я пошел по бордюру, разделяющему улицу на две полосы. Когда стоя на бордюре также стало по колено, он прервался на несколько метров – место для разворота машин. Чтобы их преодолеть, надо было погрузиться в лужу уже по пояс. Тут я сломался и взял рикшу. Зрелище было просто потрясающее – рикши, тянущие свои велосипеды стоя по пояс в воде, повозки, запряженные коровами, у которых из воды торчит практически одна голова. Дополняли картину моросящий дождик и тонны мусора, плавающие в этой луже площадью наверное с квартал.
Купив билет на самолет, единственное, что я успел сделать – посетить самую большую азиатскую мечеть - делийскую Jama Masjid, и пробежаться по сувенирным лавкам, чтобы потратить остатки денег. Через день я был уже в Москве. Вот так банально завершилась эта азиатская эпопея. Изначально я планировал долгое и постепенное возвращение домой по земле, но в итоге перенесся на родину с помощью волшебного устройства под названием самолет. Впрочем, сейчас я уже нисколько об этом не жалею.
Денис Рожков.
Основная часть местного населения, как и в «большом» Тибете, - буддисты, и это неудивительно. Для того чтобы научиться наслаждаться почти пустынным ландшафтом вокруг, нужен особый склад ума, а чтобы выращивать на скудной почве хоть какую-то пищу (мяса здесь почти не едят) - поистине буддистское терпение. Вряд ли среднестатистическому европейскому обывателю (увлеченные путешественники, убежденные дауншифтеры, профессиональные этнографы и западные адепты буддизма не в счет) удастся протянуть здесь хотя бы полгода. На большой высоте (поселения в Ладакхе рассредоточены на высоте от 3500 до 5600 метров над уровнем моря) перехватывает дыхание. В самом прямом смысле. Воздух здесь сильно разрежен по сравнению с тем, которым мы привыкли дышать, а потому чужаков поджидает горная болезнь. Чтобы легче переносить ее неприятные последствия, нужно постоянно пить воду. Днем и ночью, на отдыхе и в пути - и даже просыпаться среди ночи, чтобы сделать пару глотков и попытаться вновь уснуть.
Вода в этом путешествии была нашим главным помощником, и она же - основной целью. В рамках проекта «Две капли» в компании восьми ребят и девушек я отправился в Ладакх, чтобы взять пробы воды из высокогорного озера Цо-Морири, считающегося одним из самых чистых в мире.
Однако до того момента, когда мы смогли своими глазами увидеть скрытое среди горных хребтов Цо-Морири, было еще долгих восемь дней. Впереди нас ждали извилистые горные дороги, соединяющие между собой прилепившиеся к горным склонам монастыри, знакомство с живущими в них монахами - но первые три дня мы с участниками экспедиции провели в ладакхской столице, Лехе, и ее ближайших окрестностях. Мы учились заново дышать.
В Лех мы летели на небольшом самолете из Дели, около полутора часов на север. В добрый путь в аэропорту нас проводили огромные, окрашенные под желтый металл руки - вообще-то это индийские мудры, но нам, непривычным к индуистской символике путешественникам, они могли показаться благословляющим жестом. Помощь высших сил была кстати: в Лех мы долетели с первой попытки - что, как говорят, удается далеко не всем. Аэропорт главного ладакхского города расположен на высоте 3500 метров среди гор, и метеоусловия здесь не самые лучшие - часто бывает густая облачность. Нашей экспедиции повезло: мы не только совершили успешную посадку, но и смогли полюбоваться из иллюминаторов захватывающими горными пейзажами. Под брюхом самолета, в окружении легких облачных шапок, расстилались Гималаи.
Сам Лех - городок небольшой. Чуть более 20 тысяч человек, приспособившихся жить в аскетических условиях горной пустыни. Говорят, зимой город заваливает снегом, а температура опускается до -10 °С; впрочем, и летом тут довольно прохладно, градусов 10-20.
Когда-то Лех был цветущей столицей независимого Ладакхского княжества, здесь сходились четыре важных торговых пути (один из которых - Великий шелковый), а над городом, окруженным десятком-другим богатых монастырей, высился великолепный дворец. Он и сейчас возвышается над Лехом - в виде развалин. А под ним идет уже совсем другая жизнь - гораздо менее блестящая, но от этого не менее интересная.
По пыльным улочкам (в Ладакхе вообще колорит довольно бледный) ходят местные жители, в основном тибетские буддисты, но встречаются и мусульмане-шииты, преобладающие в Джамму и Кашмире. Нередко на улице можно увидеть военных в форме индийских вооруженных сил - они чаще всего тоже местные. Ладакхцы по праву этнического меньшинства служат в армии не по призыву, а по желанию, заключая контракт на долгих 18 лет. В месяц контрактники получают порядка 500 долларов, в то время как у гражданского населения средний доход - едва ли 150. Поэтому молодежь выбирает этот путь практически поголовно, и на улицах Леха почти не встретить молодых мужчин «в гражданском» - только пожилых ремесленников, держателей лавочек, женщин разных возрастов и детей. Очень много школьников, все с огромными портфелями и в одинаковой форме - брючки, рубашка с коротким рукавом, короткий галстук - и мальчики, и девочки. Вообще российские школьники, наверное, не позавидовали бы ладакхским сверстникам, ведь те сидят за партой долгих 12 лет, к тому же почти круглый год. Учеба ненадолго прерывается в январе-феврале, из-за сильных морозов, а летние каникулы составляют всего две недели. Все остальное время юные ладакхцы грызут гранит разнообразных наук - социологии, географии, математики, экономики, истории, философии и психологии, а также изучают три обязательных языка: хинди, урду и английский. Последний пригодится тем, кто решит уехать из родного горного края в «большой мир» или захочет работать в туристической сфере. Туризм в не так давно открытом для иностранцев Ладакхе - отрасль бурно развивающаяся. Сегодня в ней занято порядка 4% из 260 тысяч местного населения, но они обеспечивают около половины валового регионального продукта. Остальное приходится на сельское хозяйство.
Жители леха приветливы к туристам. однако многие смущаются, оказываясь под «прицелом» камеры любопытного путешественника
Жители Леха медленно привыкают к тому, что их город превращается в очередную «туристическую Мекку». Если на задворках горожане стесняются перед объективом камеры, то на хоженых туристических тропах, наоборот, можно встретить людей, желающих попасть на фото. Они облачены в традиционные костюмы, а за право запечатлеться в их компании просят у туристов деньги. Впрочем, делают это с достоинством. В Лехе вообще не стремятся пустить туристам в глаза золотую пыль - да и едут сюда не любители роскоши, а искатели тибетской духовности. А им ничего и не нужно, кроме Wi-Fi, постели и завтрака. Кстати, в Лехе мы в последний раз за это путешествие ели курицу. Больше мясо в наших тарелках не попадалось - ради удовольствия туристов нарушать буддийские этические запреты никто не собирался. Поэтому пришлось переквалифицироваться в вегетарианцев - и отправиться в дальнейший путь.
Совсем рядом с Лехом, по соседству с княжеским дворцом, возвышается монастырь Намгьял Цемо, основанный в самом начале XVI столетия правителем по имени Таши Намгьял. Отсюда, из монастыря, расположенного на не самой большой вершине, открывается замечательный вид на распластавшийся в долине Лех: в окружении бледноватой зелени жмутся друг к другу гроздья серых домишек, цветом едва отличающихся от окружающих гор. Между вершинами протянуты длинные-длинные ленты, на которых закреплены разноцветные лоскутки - точь-в-точь флажки на детских рисунках. Это лунгта, «кони ветра». На каждом из разноцветных флажков нарисована лошадь, несущая миру лотос, символизирующий знания. Такие гирлянды в Ладакхе практически повсюду, их крепят на крышах домов, на горных перевалах, в монастырях, на мостах - иными словами, всюду, где обитают духи. А они здесь, в горах, равноправные жители. Добрые, злые, самые разные.
Злые, например, обитают на втором этаже монастырского храма. Здесь в закопченной комнате стоят пугающие черного цвета статуи. В руках они держат чьи-то отрезанные головы и оружие, а лица их закрыты полотном. Считается, что увидевший их человек сойдет с ума. В этом жутковатом помещении отваживаются бывать лишь те монахи, которые обладают наибольшей духовной силой, - они приходят сюда, чтобы вступить в противоборство со злыми духами.
На соседней вершине - похожая на яркий детский волчок ступа Шанти, построенная в 1991 году буддистами из Японии. У ступы три яруса. Проходя по первому, следует молиться о здоровье, на втором - о душе, а на третьем - о мире для всех на земле.
Еще один монастырь, в тайную жизнь которого нам удалось заглянуть, - Хемис Гомпа. Он древнее, чем Намгьял, основан в XI веке, но в своем теперешнем виде был построен намного позднее, в 1672 году, чаяниями еще одного представителя ладакхского княжеского рода Намгьялов - Сэнге Намгьяла. Жизнь монастыря - отдельный мир, впрочем, очень похожий на наш. Вот, например, детская игра в салки: юные монахи в свободное от молитв и обучения время резвятся друг с другом. Вообще в монастырях здесь немало детей: среди бедного ладакхского населения пристроить ребенка в монастырь почитается за счастье - тут он будет сыт (если понятие сытости, конечно, применимо к скромному монастырскому рациону), одет и обут.
Во время нашего визита в Хемисе шли строительные работы. Было немного странно наблюдать, как женщины-рабочие таскали под присмотром мужчин-монахов тяжелые камни, погрузив их на своеобразные носилки, похожие одновременно на рюкзак и табуретку с двумя ножками. А вокруг бегают собаки - их здесь довольно много, а относятся к ним снисходительно: по представлению ладакхцев, собаки - это грешившие в прошлой жизни монахи.
Проехав от Хемиса несколько десятков километров вдоль Инда, мы с участниками экспедиции попали в еще одну обитель - Тикси. Кажется, это самый красочный монастырь в здешних горах. Как и другие его собратья, он долго остается скрытым от путников - а потом в один миг вдруг выныривает из-за горы, представая во всем своем великолепии на вершине. Тикси, основанный около 800 лет назад, сегодня населяют шесть десятков монахов и десять монахинь. Похоже, своей красочностью он притягивает немало праздных ротозеев, отвлекающих монахов от неспешного течения их праведной жизни. Во всяком случае, мы увидели, как один из обитателей монастыря приколачивал к крыльцу своей кельи табличку с английским словом «STOP». Мы не стали отрывать его от трудов и отправились дальше, в еще одну расположенную неподалеку резиденцию навсегда ушедшего в прошлое королевского рода. А вдоль дороги теснились целые скопления маленьких ступ - даже не зданий, скорее миниатюрных скульптур.
Миниатюрные ступы украшают ландшафт в окрестностях самого большого монастыря Ладакха — Тикси Гомпа
Извилистые горные дороги Ладакха наконец привели нас к финишной точке нашего маршрута - озеру Цо-Морири. Оно расположено на высоте 4595 метров над уровнем моря, и это самое большое из высокогорных озер Индии. Считается, что эта водная котловина глубиной 40 метров, чье название переводится с местных наречий примерно как «Высокое озеро богини», остаточного происхождения - это останец некогда плескавшегося здесь, между высоких гор, огромного древнего озера.
На берегу дует холодный пронизывающий ветер. Говорят, он здесь всегда, и оттого окрестности водоема так бедны растительностью. Впрочем, и животный мир здесь скуден - мало кто захочет поселиться в этом негостеприимном суровом климате. По берегам бродят лишь немногочисленные чампа, пастухи-кочевники, разводящие яков, овец, коз и лошадей. Они - единственные постоянные обитатели этих мест (кроме разве что монахов из расположенного неподалеку монастыря Корзок Гомпа), и они же - их главная проблема. Стада, принадлежащие чампа, активно изничтожают и без того скудные горные пастбища, в суровые зимы скот гибнет от бескормицы, а с ним страдают и хозяева. Чтобы хоть как-то сохранить хрупкую экосистему, окрестности Цо-Морири провозглашены заповедником. Охранное законодательство ограничивает здесь дорожное строительство и туризм.
Само озеро почитается ладакхцами «священным даром живой планеты» - считается, что вода в нем самая чистая на Земле, а кроме того, она заряжена энергией этих волшебных мест. Нам оставалось только одно - взять из озера пробы этой уникальной воды и готовиться с сожалением покинуть Малый Тибет, удивительный край, расположенный так далеко от шума и суеты цивилизации.